Guia para diferenciar entre macho y hembra

Como cada dia aumentan más los posts de si es hembra o es macho he pensado que seria una buena idea dedicar un hilo unica y excusivamente a eso pues las constantes repeticiones sobre el mismo tema son bastante cansinas. Asi que alla voy:


Hay dos maneras de diferenciar una hembra de un macho:

a) Por el plumaje:

Requisitos:

1) La ninfa en cuestión ha de tener un año y/o haber pasado su primera muda.

2) En el caso de que sea albina es imposible saber si es hembra o macho, la unica manera seria por el paso b), es decir sabiendo exactamente como eran sus progenitores. En principio suele haber una mayor proporcion de albinas hembras que de machos pues en hembras es un caracter que se tiene o no se tiene y en machos se puede tener y no mostrar (portadores).

3) En el caso de que sea lutina cuesta de diferenciar pero con mucha luz y de cerca se puede apreciar.

Procedimiento para la diferenciación:

1) Las hembras tienen una especie de estrias o rallitas en la cola y en las plumas primarias y secundarias de sus alas. 



DETALLES DE COLA



DETALLE DE ESTRIAS EN COLA Y ALAS

MACHO


HEMBRA



2) Los machos tienen la cola de un color y es completamente uniforme, lisa.



 
PAREJA




3) En las grises si tiene la cabeza amarilla es macho y si es de un amarillento grisaceo palido es hembra.
MACHO


HEMBRA





4) En las carablancas el macho tiene la cara totalmente blanca mientras que la hembra la tiene gris en parte o totalidad.






b) Por la herencia del color (pero se ha de conocer como son los padres) y solo sirve en las mutaciones ligadas al sexo (canela, perlada, lutino y albina).

1) Si el macho reproductor es de una de esas mutaciones y la hembra es distinta al macho todas las ninfas que salgan con la mutacion seran hembras.

2) Si el macho es portador de la mutación y la hembra es diferente a este todas las ninfas que lleven la mutación del macho seran hembras. 

3) Si es perlada y ha pasado una muda es hembra
HEMBRA PERLADA




4) Si era perlada y al mudar por primera vez lo pierde, es macho
POLLITOS PERLADOS (AUN NO SE SABE CUAL ES SU SEXO)


Bueno no se si me dejo nada si veis alguna falta o algo que falte mencionar estare encantada de corregirlo. Os he "robado" algunas fotos para los ejemplos, espero que no os importe!! :wink:

P.D. Creo que quedan corregidas las incorrecciones si no es asi me dais un toque!

Cria a mano

Guia sacada de mari bichos del foro de todo loros

Aunque este post va dirigido sobre todo a los pollos que saquemos del nido para empapillarlos por gusto a la edad correcta, quiero de todas formas poner la información que sigue por si nos vemos en la situación de tener que empapillar a un pollo de muy corta edad.

Edad del polluelo – Horario de alimentación – Cantidades en cc.
1-4 días - Cada dos horas - 1 a 2 cc.
5 a 7 días - Cada tres horas - 2 a 3 cc.
8 a 14 días - 7:00, 11:00, 3:00, 7:00, 11:00 - 4 - 6 cc.
15-20 días - 7:00, 12:00, 5:00, 11:00 - 7 - 10 cc.

Temperatura que debe tener el alojamiento de la cría

Edad del polluelo - Grados Celsius.
1 a 5 días - 34 a 35º C
6 a 9 días - 33 a 35º C
10 a 14 días - 32 a 33º C
15 a 21 días - 30 a 32º C

¿Cuándo sacarlo del nido?

Debe tener de 20 a 25 días de vida. Es necesario que tenga ese tiempo y no menos pues necesita las defensas que le pasan sus padres en la comida y en esa edad esta lo suficientemente grande y fuerte para sacarlo adelante y sin efectos adversos. Te tendrá el mismo cariño que si lo hubieses criado desde recién salido del cascaron. Para hacernos una idea el aspecto que ha de presentar es aproximadamente este:


Toda encañonada y empezando si acaso en las alas a emplumarse.

También si el pollo pasa de los 30 días de vida, ya prácticamente emplumado del todo, se hace muy complicada la adaptación a la jeringa y la perdida del miedo. Es posible, claro, pero la edad ideal es sin duda entre los 20 y los 25 días de vida.

¿Dónde ponerlo?

Aunque hay diversidad de sitios donde simular un nido, desaconsejo aquellos que sean de madera, dado que las deyecciones de los pollos a papilla son muy liquidas y la madera pronto se empapa, siendo imposible de limpiar a fondo.

Como recipiente ideal, grandes tapper de plástico, usados sin la tapadera o bien usando una tapa de malla plástica.Importante no usar la tapa de plástico del tapper ni aun perforada sin antes cerciorarlos bien de la temperatura que alcanza el interior del habitáculo.

Lo más cómodo y rápido, para asegurarnos de no tener problemas en este sentido es comprar un fauna box, que ya tienen el techo preparado para tener animales dentro y es totalmente antifugas. Siendo de plástico permite un fregado a fondo y una buena higiene y excelente ventilación.



Dentro del recipiente habremos de poner una base de papel, ya sea papel de cocina o servilletas. Y sobre este una capa de viruta de madera para hámster, de venta en cualquier pajarería. Nunca usar serrín ya que este se les puede introducir por los ojos y demás partes sensibles. Los trapos tampoco se han de usar, pues entre toma y toma pasan horas, tiempo de sobra para que algún dedo o pata tenga serios problemas si se enredo con un hilo.

La cajita con el pollo ha de estar en algún cuarto tranquilo, alejado del bullicio normal de una casa, y lejos también de la luz directa de una ventana demasiado cercana. Si lo deseamos, sobre todo con pollos muy pequeños, podemos poner en penumbra la cajita usando un trapo que pondremos por fuera, si bien a un pollo ya de mas 20 días no hay problemas por tenerlo en una habitación de iluminación normal.

Habrá que cambiar el lecho de virutas a la mínima señal de humedad o mal olor, si bien no hace falta hacerlo a diario cuando es un solo pollo el que tenemos. Igualmente habrá que fregar a fondo el tapper o similar de vez en cuando, pues seguramente el pollo lo ensucie.

¿A que temperatura?

Ha de estar siempre calentito, día y noche pues ya no tiene a sus padres y a sus hermanos junto a él para darle calor. Por lo tanto, tendremos que poner una fuente de calor externa, que puede ser: 

1) Una manta eléctrica en el fondo de la caja por fuera (sin que queme). Y siempre poniendo papel o tela entre la caja y la manta.

2) Una piedra térmica de terrario para reptiles, siempre envuelta en papel de modo que este caliente pero sin quemar. 

3) Un flexo de escritorio. Pero ojo!! El inconveniente del flexo (a parte de la luz que no es necesaria e incluso molesta a tan cota distancia) es que si se funde la bombilla deja de dar calor inmediatamente. 

Así que depende de lo que tengamos podemos utilizar una cosa u otra pero no debemos olvidar que es muy importante que no pierda el calor y sobretodo mucha atención por la noche. Si notamos que esta decaído puede deberse a que no tiene suficiente calor.

Personalmente uso la manta térmica bajo el fauna box, ajustando la potencia de la misma, y poniendo mas o menos periódico entre la manta y el fauna box puedo jugar con la temperatura. Nunca poner el fauna box o tapper directamente sobre la manta térmica, o podría incluso derretirse.

Todo esto del calor tiene una explicación: las aves tienen una temperatura interna basal superior a la de los mamíferos. Lo que para nosotros seria tener fiebre 37º C, 38º C, 39º C, para ellos esta dentro de su rango de temperatura normal. Por eso es tan importante que se mantengan calientes pues el frió les crea malestar y son más sensibles a este que nosotros pues su temperatura interna es superior a la nuestra. Sin embargo, que tengan las patitas frías no quiere decir nada malo ya que tienen un mecanismo de refrigeración especial para estas y suelen estar unos 4º C de temperatura por debajo de su temperatura corporal.

El preparado de la papilla.

Se le ha de dar una papilla específica para cría de psitácidas. Solo como medida de urgencia, podemos usar papilla de cereales para bebes y/o pan rayado.

Ponemos agua (mejor si es embotellada) en un recipiente y la calentamos en el microondas (si no tenemos pues en un cazo al fuego) hasta que queme, no hace falta llevarla a ebullición si no se quiere. Luego añadimos la papilla y vamos removiendo para que no queden grumos. A medida que la papilla se homogeniza y espesa, va perdiendo el exceso de temperatura.

Ha de estar muy caliente pero no ha de quemar (rondando los 40º C), se debe comprobar la temperatura metiendo la punta de un dedo en la papilla y aguantándolo unos instantes. Si quema la deberemos enfriar pero no demasiado si se enfría en exceso le sentara mal pues ralentiza la digestión o no la aceptará. En este caso tendremos que calentarla en el microondas (o si no tenemos al baño María) y después agitar con una cucharilla bien para que no queden puntos de calor que puedan quemar el buche al polluelo. 

Se ha de lograr que tenga consistencia de las natillas, que no este grumosa, demasiado espesa ni demasiado aguada.

Mantenga la temperatura correcta para la fórmula durante todo el proceso de alimentación colocando las jeringas cargadas de papilla en un baso con agua caliente que no queme, tal cual se muestra en este video.


http://es.youtube.com/watch?v=j1ENGofM9Vo

¿Cuánto, cuándo y cómo dar la papilla?

La papilla se la subministraremos con una jeringuilla (sin aguja). Personalmente uso las de 5 o 10 ml. 

Si el baby lo has comprado a un criador, debe entregártelo ya adaptado a comer de jeringa, pero si no es así, o nosotros mismos sacamos del nido para empapillar a un baby, habremos de esperar a que vacíe por completo el buche de semillas que tendrá, si los padres lo alimentaban bien, y entonces proceder a su 1ª toma de papilla. El pollo nos temerá y bufara, pero el hambre es fuerte, y aprovechando que al bufar abre el pico, depositaremos en el suficiente cantidad de papilla para que saboree, pero tan poca que no agite la cabeza escupiéndola ni chorreándole fuera del pico. Realizaremos esta operación tantas veces como sea necesario, hasta dejarle al baby un buen buchecito lleno, al menos como para aguantar alguna hora. Una vez vacío, repetiremos la operación. En no mas de 2 o 3 veces, el pollo aprende que la jeringa implica comida, nos pierde el miedo y entonces podremos dar tomas completas y a su hora debida.

El modo adecuado de subministrarle esta es poniendo la punta de la jeringuilla a la derecha del pico cuando tenemos al polluelo frente a nosotros. Si enfocamos hacia la parte izquierda cabe la posibilidad de que le introduzcamos papilla por la traquea y esta llegue a sus pulmones pudiendo llegar a producirle muerte por asfixia. 

Un pollo de más de 20 días que aun no coma nada de sólidos por su cuenta, ha de comer como mínimo aproximadamente unos 15 ml 3 veces al día. Por la mañana temprano, al medio día y por la noche, ideal si a media tarde se le puede dar una “merienda”. Si bien es importante no dar nunca papilla cuando aun tenga en el buche de la toma anterior.

Cuando pollito y dueño tienen ya mucha practica se tardan muy pocos segundos en llenarle el buche, tal como muestra el video. Y sin ensuciarse prácticamente nada. Hay que sujetar un poco la cabecita y no dar más de lo que el pollo pueda ir tragando, para que no chorree papilla fuera del pico. Si esto pasara se ha de limpiar en ese mismo momento, con un paño o papel ligeramente húmedo.

http://es.youtube.com/watch?v=0-HfbF6JQdQ
En un instante se come 11 ml de papilla sin derramar ni gota ni ensuciarse.

No es necesario levantarse por la noche a alimentar al polluelo. Controlar bien el buche mediante el tacto para así saber cuando dar la próxima toma.



No guardar nunca papilla antigua. Ya que esta fermenta y es colonizada por hongos. Hay que preparar cada vez la papilla que necesitemos, al principio se hace de más o de menos, pero con la práctica se le pilla la medida.

Lavar bien todos los utensilios con agua corriente aunque si no se quiere no es necesario esterilizarlos.

La toma de papilla ha de corresponderse con la edad del polluelo pero también con el desarrollo y el apetito de este. No solo nos tenemos que guiar por las pautas sino también por el sentido común. Básicamente se resume en mantener papilla en el buche siempre, con la premisa de no dar nunca papilla si aun hay en el buche de la toma anterior.

Jaula y destete.

Rondando los 30 días de vida, notaremos que el fauna box se le empieza a quedar pequeño al pollo, antes se pasaba horas y horas tranquilamente acostado en su cama de virutas… pero ahora no deja de aletear y estirar las alas, además de picotear y jugar con la viruta. Es el momento de pasar al pollo a su jaula, los primeros días solo un rato, después mas y mas horas, hasta pasar al pollo al fauna box solo para dormir, y ya rondando los 40 o 45 días de vida, podemos optar por dejarlo dormir en la jaula, olvidándonos ya del fauna box.


Pollos casi listos para empezar a pasarlos por ratitos a jaula.


Ya con desarrollo adecuado para pasar todo el día en la jaula, solo durmiendo aun en el fauna box si se desea.

Al principio en la jaula habrá que poner idealmente las perchas bastante bajas, para que el baby se familiarice con el entorno y aprenda a perchar sin dificultad, a medida que notemos que a lo largo de los días ganas confianza, pondremos las perchas en u posición normal.

Aunque muchos criadores ofrecen ya panizo en rama a sus pollos en el fauna box, personalmente ofrezco el alimento sólido solo en la jaula, en comederos de fácil acceso, se ofrece poca cantidad, pero bastante variedad desde el primer día de ir pasando el pollo a la jaula. Mixtura de mijo, pan (no hace falta que sea del día, pero tampoco duro como una piedra), pasta de cría, panizo en rama, pipas, verdura (sobre todo la hoja verde les encanta, lechuga, acelgas y similares), pienso si se tiene a mano y algo de fruta, básicamente manzana, si bien las ninfas en general son poco aficionadas a la fruta. Y por supuesto, el bebedero, con cuidado de que no sea tan grande de que el pollo pueda caer dentro, no se ahogaría dada la escasa profundidad, pero mojado podría tener problemas de hipotermia y digestión.



Aunque poco tiene que ver con empapillar, advertir que es en estos primeros días de jaula cuando el pollo da también sus primeros vuelos, cuidado por que no avisan, y de no haber volado jamás pasan de golpe a volar como cohetes por el salón chocándose con todo (tardan unos días en controlar). Jamás nos pongamos cerca de una ventana o peligro con un pollo crecido, confiados en que no vuela solo por que aun nunca lo hizo.

El pollo, por puro instinto y curiosidad, ira picoteando los alimentos sólidos, irán pasando los días y seguiremos con la rutina de las 3 tomas a buche completo, o mejor aun 4 tomas. Y poco a poco empezaremos a apreciar que a la fruta le faltan trocitos, que la lechuga aparece roída y que por la jaula aparecen cáscaras de mijo. Si todo sigue bien, notaremos que el pollo que hasta hace solo unos días se comía perfectamente sus 15 ml, ahora no acepta tanto… es el momento de retirar una toma, por ejemplo la de la tarde, e ir observando en días sucesivos el comportamiento del pollo. 

Yo al principio aguanto por bastantes días las 3 tomas mínimo, solo que dando la cantidad que el pollo quiera, bastante menos de 15 ml cuando el destete esta ya avanzado. Después, paso a dar solo 2 tomas, mañana y noche, y finalmente 1 sola toma, idealmente la de la noche. 

Importante, que sea el pollo el que marque el ritmo, no soy yo la que decide ir quitando tomas, si no el pollo, por su desinterés hacia la papilla el que me indica cuando ir retirando tomas. Un pollo que no coma nada de sólidos o tan poco que tenga verdadera hambre, habrá de dársele las tomas que necesite, tenga la edad que tenga. Forzar el destete haciendo pasar hambre al pollo no es buen método, mas aun, dudo que funcione, y por suerte, yo aun nunca lo he puesto en práctica, ellos solos me han marcado siempre el ritmo y la papilla que querían.

He tenido casos de pollos que han pasado de comer casi solo papilla a estar destetados en menos de una semana, y otros que aun con el buche durito de semillas, pedían papilla como locos, por puro vicio.

Es rondando los 2 meses de vida, cuando la mayoría de pollos se destetan por completo, notando también nosotros un cambio en la consistencia de las defecaciones, mucho mas liquidas cuando comía papilla, y grumitos semisólidos ahora que come por su cuenta. Jamás se le ha de ofrecer papilla en un comedero en la jaula al pollo. 

Si todo ha salido bien, seremos el orgulloso dueño de una ninfa papillera, correctamente empapillada, socializada y destetada

Cria y Reproducción V

ABANDONO DE HUEVOS

Las ninfas (carolinas) que son demasiado jóvenes o inexpertas a veces no llevan a cabo como se debe las tareas de incubación. Una hembra puede morir después de poner los huevos. Uno de los cónyuges puede no participar en la incubación. Si no encuentra a unos padres adoptivos adecuados para seguir con el proceso de incubación, lo mejor es disponer de una incubadora. La incubación artificial de huevos no plantea ninguna dificultad; en cambio, la alimentación a mano de los polluelos recién salidos del huevo consumirá muchísimo tiempo, acabando a menudo con la paciencia de uno y siendo causa de muchas noches sin dormir.

LA INCUBADORA

Existen varios tipos de incubadoras en el mercado. De todos ellos, el mejor para un avicultor es el que se conoce como incubadora de aire forzado. Hay distintos modelos y precios. Una buena incubadora es la Marsh-Lyon Model T. S. 1 water termostad Unit (fabricada por la Lyon Electric Company de San Diego, California). El principal requisito para una incubadora, sea cual sea el modelo, es que tenga un termostato eficaz.

La incubadora debe colocarse sobre una base sólida en una zona donde las fluctuaciones de temperatura sean mínimas. Si la incubadora esta colocada al sol, podría convertirse en un horno en un santiamén. El termostato debe fijarse a 37,5º C con una humedad de 68%. Antes de colocar agua en la incubadora, compruebe la humedad de la habitación, que con frecuencia es más alta de lo que usted pueda imaginarse. Cuanto más alta sea la humedad fuera de la incubadora, menor será la cantidad de agua en el depósito de la incubadora.

LÁMPARA DE INSPECCIÓN DE HUEVOS
Además de la incubadora es recomendable adquirir una lámpara para inspeccionar los huevos y comprobar si son fértiles. Una luz de flash potente también puede servir. Sujete el huevo con cuidado entre el pulgar y el índice, o en una cuchara de huevos transparente, y haga brillar la luz del flash sobre la cáscara. Si el huevo es fértil, vera una mancha roja circular (embrión) de la que irradian venas de sangre. Se ha oído decir a algunos aficionados que se asemeja a una tela de araña con una araña gorda en medio. En un huevo estéril no aparece esta mancha.

LA INCUBACIÓN DE LOS HUEVOS
Los huevos colocados en una incubadora deben ser inspeccionados para ver si tienen alguna pequeña fisura o señal de golpe. Los huevos manchados con excrementos no deben lavarse porque pueden bloquearse más poros con bacterias. En los casos serios, se puede utilizar un papel de lija muy fino, pero se corren grandes riesgos, incluyendo la rotura total del huevo. En general los huevos sucios no plantean problemas, y se lavan solo en circunstancias especiales. Las fisuras y pequeñas cascaduras pueden repararse con esmalte de uñas transparentes.

Los huevos que han sido abandonados por un tiempo (especialmente aquellos que provienen de un aviario de exterior) se enfrían. No introduzca dichos huevos directamente en la incubadora, sino que colóquelos sobre un lecho de algodón en rama en una cajita y guárdelos en la habitación donde tenga la incubadora. Después de unas horas, coloque los huevos en la incubadora. Si todo va bien, el periodo de incubación será de 17 a 22 días. Por razones obvias, debe guardar un registro de las aves, y cuando llegue el decimoséptimo día, debe estar especialmente alerta por si lo huevos eclosionan. Diez días después de poner los huevos en la incubadora, se le aplica la luz de la lámpara citada en el apartado anterior para ver si alguno es estéril. Se hace una señal en los huevos estériles y se comprueban de nuevo cuatro días más tarde; si todavía son estériles, puede deshacerse de ellos.

A fin de evitar las infecciones deben manejarse los huevos siempre con las manos limpias. Evite también exponerlos a la luz de la lámpara durante demasiado tiempo, ya que el calor generado puede ser peligroso para el desarrollo del embrión. Después del decimosexto día, deje de darle la vuelta a los huevos y añada agua a ala incubadora para asegurarse de que la humedad se mantiene por encima del 70%. La investigación ha demostrado que esto facilita la eclosión.

LA ECLOSIÓN
Si la incubadora dispone de una tapa transparente, podrá observar la maravilla de la eclosión desde cerca. Si emerge un polluelo activo con un cuerpo de color rosado tirando a rojo, tiene usted un ave sana. Algunos polluelos salen del cascaron en muy poco tiempo, mientras que otros pueden tomarse hasta 40 horas para emerger. Si alguno tarda más, examínelo de cerca pero no se apresure a intervenir. Si actúa demasiado pronto, el polluelo puede morir.

Si el recién nacido presenta un aspecto pálido y blancuzco, con restos de yema adheridos todavía a su vientre, ha actuado demasiado pronto y dicho polluelo está condenado. Si sospecha que un embrión es débil, no se moleste en ayudarlo a nacer, porque un ave demasiado débil para romper el cascarón normalmente vivirá un día o dos y no podrá hacerse nada para evitar que muera.

Suponga que tiene un huevo del cual sospecha que un polluelo es incapaz de liberarse. Los días de incubación han pasado y el huevo debería estar listo para eclosionar. Esta esperando que emerja un polluelo totalmente sano pero no ocurre nada en tal caso se sigue el método del experto en periquitos Gerald S. Binks, descrito en su fascinante libro Best in Show. Binks ha preparado una tabla para guiar la decisión sobre si intervenir o no:

Sugiere poner el huevo en cuestión en una toalla de baño gruesa precalentada, con la parte del huevo que esté agrietada lo más cara a usted que sea posible. Corte una circunferencia alrededor de la fisura con una cerilla de madera afilada. Asegúrese de corta a través de la membrana que está bajo la cáscara. Verá un poco de sangre en el proceso, pero si ha medido el tiempo correctamente y todo lo demás va según lo planeado, habrá usted ayudado a traer al mundo un polluelo sano (véase la tabla).